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BAZ PERSAUD HOROLOGISCHE MANSCHETTENKNÖPFE BEWERTUNG

bviously, verbringen wir hier bei aBlogtoWatch viel Zeit auf Armbanduhren Fokussierung in. Wenn Sie die größere Watch-Community (insbesondere in den sozialen Medien) beobachten, werden Sie feststellen, dass auch Dinge, die man "Handgelenk-benachbart" nennt (wie Armbänder), und der gesamte Stil viel Aufmerksamkeit erhalten. Heute haben wir einen praktischen Blick auf etwas, das sehr am Handgelenk angrenzend ist, das sicherlich den Stil Ihrer Hemden verbessern wird - die Baz Persaud Horological Manschettenknöpfe.

Wenn Sie an Uhren-Manschettenknöpfe denken, denken Sie wahrscheinlich an diejenigen, die geborgene Vintage-Bewegungen, in der Regel in rechteckigen Formen verwenden. Während diese für sich selbst interessant sind, ist das, was wir mit den Baz Persaud Horological Manschettenknöpfen haben, etwas eleganter und raffinierter. Für den Anfang sprechen wir Material. Die Manschettenknöpfe selbst bestehen aus massivem Sterlingsilber und werden dann entweder mit weißem Rhodium (passend zum Finish vieler Weißgold-Uhren) oder Roségold plattiert. Wie kommen wir zu den Designs, die sie produzieren? Nun, das ist ein zeitraubender Prozess.

Bevor ich mir diese Baz Persaud Horological Manschettenknöpfe ansah, kannte ich das Konzept des Wachsausschmelzverfahrens und die Marke bietet eine detaillierte Erklärung des Prozesses. Zu Beginn wird das neue Design aus einem Wachsblock handgeschnitzt. Um diese Wachsschnitzerei herum wird eine Gipsform aus Gips gebaut, in der der erste (alias Meister) Guss in Silber entsteht. Wenn das Silber erst einmal ausgehärtet ist, bricht die Gipsform und sie machen sich daran, das Meistermodell zu reinigen und zu polieren. Daraus wird eine Gummiform hergestellt. Diese Form wird dann verwendet, um mehr Wachs-Gussteile zu produzieren, die dann verwendet werden, um die endgültigen Manschettenknöpfe zu schaffen, die Sie und ich kaufen können.

Da diese Schnitzereien von Hand gemacht werden (und eine geschickte Hand dabei), gibt es definitiv einige einzigartige Möglichkeiten. Wenn Sie eine bestimmte Uhr haben, die Sie lieben, kann Baz Persaud wahrscheinlich etwas schaffen, das zu dem passt, was Sie denken (und sogar eine Anstecknadel dafür erstellen). Wir konnten Zeit mit ein paar verschiedenen Modellen aus ihrer Sammlung verbringen, und ich möchte mit dem beginnen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, ihrem Chronographen. Zuerst versucht dein Auge herauszufinden, auf welche spezifische Uhr sie huldigen, aber das erweist sich als vergebliche Übung. Wie Baz Persaud Präsident William S. Lerner es ausdrückt, die "Manschettenknöpfe basieren auf einer Kombination von Rolex, Zenith, Omega, usw. - ich wollte, dass sie generisch sind."

Wenn Sie von unseren Bildern bemerken, sahen wir drei Varianten des Chronographenmodells der Baz Persaud Horological Cuff Links. Die größeren sind bekannt als die Red Bar Crew Edition (das ist die Gruppe, die unter anderem den Commonwealth Crew Horology Club in Chicago inspirierte ), aufgrund des Inputs eines der Gruppenmitglieder, Bill Bright, während die Manschettenknöpfe entworfen wurden. Der kleinere Satz unterscheidet sich von dem größeren, und das liegt nicht nur an der Patinierung der Hilfszifferblätter. Hier wird das ursprüngliche Wachsmodell mit Hilfe von CAD erstellt. Es ist immer noch ein handgemachter Prozess beteiligt, nur dass das CAD präzisere Arbeit in der kleineren Version ermöglicht. Unabhängig vom genauen Entstehungsprozess sind die Entwürfe gut durchdacht.

Dies macht Manschettenknöpfe, die mit jeder Uhr funktionieren, wirklich. Wenn es sich bei Ihrer Uhr um einen Chronographen handelt (die Uhr), dann werden Sie nicht befürchten müssen, dass die Manschettenknöpfe nicht genau übereinstimmen - weil sie einfach nicht sein können (das heißt, sie haben einige modellspezifische Links) die von den eigentlichen Uhrenmarken selbst genehmigt wurden, wenn Sie nach einer genauen Übereinstimmung suchen). Tatsächlich ist es eines der markenbewährten Modelle (sie haben auch solche von Clerc und Zenith in den Werken), mit denen ich mehr Zeit verbracht habe, im letzten Teil unserer Review-Zeit - dem Giuliano Mazzuoli Transmissione Meccanica. Wenn Sie sich erinnern, haben wir uns diese Übertragung-inspirierte Uhr vorher angesehen , und es hat einen ziemlich unterscheidenden Stil.

Dieser verzerrte Einfluss wirkt sich auch auf die kleinere Leinwand des Manschettenknopfes aus. Als ich mehr Zeit mit ihnen verbrachte, wurden diese tatsächlich meine Favoriten der Sets, zu denen wir geschickt wurden. Das lag zunächst daran, dass sie einfach keine Chronographen waren (die ich nicht habe oder trage), aber dann wurden mir die Details klar. Die sehr gear-Natur dieser Version der Baz Persaud Horological Manschettenknöpfe spricht zu, was ich an Uhren am meisten mag: ihre an sich mechanische Natur. Wenn man nicht genau hinschaut, schreien diese nicht wirklich nach "Uhren" - und ich mag es, dass sie irgendwie unter dem Radar fliegen und ihre uhrmacherische Natur nur bei näherer Betrachtung offen legen. Sleeper Manschettenknöpfe, wenn Sie so wollen.

Warum diese besondere Marke (Guiliano Mazzouli) und beobachten? Wie sich herausstellt, ist Lerner tatsächlich ein Botschafter der Marke und hat eine Mechanica in seiner persönlichen Sammlung. Es macht also Sinn, die Links passend zur Uhr zu haben. Ich denke, seine Aussage darüber spricht wirklich, was die Marke antreibt:

RALPH LAUREN RL AUTOMOBIL TOURBILLON & DOUBLE TOURBILLON UHREN

ew für 2017 kommt den Ralph Lauren RL Automotive Tourbillon und Double Tourbillon - Uhren, die Linie von dem gleichnamigen Designer eigener 1938 Bugatti Type 57SC Atlantic Coupé inspiriert verbinden. Ja, ein Doppel-Tourbillon schließt sich dem Ralph Lauren Stall an. Möglicherweise nutzlos, das Tourbillon ist ein Zeichen der Uhrmacherkunst für eine Marke - und ein doppeltes Tourbillon, doppelt so. Vielleicht etwas albern und ein bisschen dekadent, stellt das auffällige Doppeltourbillon in einem unedlen Metallgehäuse mit einer Holzlünette ein erfrischend einfaches und raffiniertes Zuhause für den Mechanismus dar. Beide sind natürlich teuer, aber machen Sie sich bereit für einen Preis von knapp sechs Figuren für das Doppel-Tourbillon-Modell. Sagen Sie, was Sie wollen, aber die Hingabe zur ästhetischen Markenidentität in diesen beiden Uhren zeigt eine Marke, die in ihrer Haut sicher ist.

Nachdem Ralph Lauren bereits im Jahr 2009 den ersten Schritt in die High-End-Uhrmacherei angekündigt hat, wird er seine Automotive-Kollektion weiter ausbauen, die Designs von der Automobilästhetik der 1930er Jahre inspiriert und Ralph Laurens Liebe zu feinen Automobilen symbolisiert. Diese Unterfamilie von Uhren existiert innerhalb der Ralph Lauren Sporting-Kollektion, die auch Design-Queues speziell aus dem Armaturenbrett oder Herr Laurens geliebten Bugatti borgt. Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen zwei der neueren Modelle der Modellpalette - die Ralph Lauren RL Skeleton und Non-Skeleton-Automobiluhren - näher gebracht . Die beiden Uhren, die wir heute vorstellen, markieren eine neue Entwicklung für die Marke und die Kollektion.

Wir wissen, dass einige von Ihnen viele Meinungen zu Modehaus-Uhren haben werden, was wir in unserer Point / Counterpoint-Serie angesprochen haben . Dennoch sind die Ralph Lauren RL Automotive Tourbillon und Double Tourbillon beide schöne Uhren, die ihren Teil auf einer Bühne spielen, auf der sich Uhren- und Automobilthemen immer unweigerlich treffen werden. Im Gegensatz zu einigen ihrer Kollegen bieten diese beiden Versionen jedoch einen eher gedämpften, raffinierten Look, der von der subtilen Kombination eines durchdachten Materialeinsatzes lebt.

Die Uhren Ralph Lauren RL Automotive Tourbillon und Double Tourbillon verfügen über 45-mm-Gehäuse aus schwarz gestrahltem Edelstahl. Es ist ein Farbton, der gut zu der dunklen Amboyna-Wurzelholz-Lünette passt und in die passende schwarze Krone mit der gleichen Oberflächenbehandlung übergeht. Die Dicke beträgt 12,40 mm beim Tourbillon-Modell und 14,90 mm bei der Version mit doppeltem Tourbillon, die sich in diesen Dimensionen gut tragen lassen. Über dem Zifferblatt ist ein konvexes Saphirglas mit interner Antireflex-Beschichtung und der Saphir für den Gehäuseboden hat die gleiche rauchige Oberfläche wie bei früheren Modellen. Andere Verbesserungen wie die beige, schwertförmigen Super-LumiNova behandelten Hände, minimalistisches mattes schwarzes Zifferblatt,

Das Uhrwerk des Ralph Lauren RL Automotive Tourbillons ist das neue, von IWC produzierte RL267, ein Automatikkaliber mit 21.600 Vph, das aus 45 Steinen besteht und eine Gangreserve von 72 Stunden hat. Das Modell Ralph Lauren RL Automotive Double Tourbillon enthält das Handaufzugkaliber RL367, das ebenfalls mit 21.600 Vph arbeitet und die 72-Stunden-Gangreserve teilt. Sie finden kreisförmige Körnung, vertikale Côtes de Genève und Perlage bei beiden Bewegungen, obwohl wir in der Lage sein werden, mehr dazu zu kommentieren, sobald wir zusätzliche Bilder haben oder sie persönlich sehen.

Und natürlich eine der großen Freuden eines jeden Uhren Person das Leben ist zu erklären , wie ein Tourbillon nicht wirklich haben keine messbaren Auswirkungen auf die Leistung einer Uhr, und das wird doppelt so viel Spaß mit einem Doppel - Tourbillon sein. Die Tourbillon-Displays sind bei beiden Modellen vorne und in der Mitte, und es gibt eine Art automobil-mechanischer Effekt, wenn sich die beiden Tourbillons berühren, oder?

Insgesamt hat Ralph Lauren seinen Platz in der Uhrmacherkunst eingenommen und wird damit einige Uhrenfans mit einem Zug nerven, wenn sie gleichzeitig einzelne Tourbillon- und doppelte Tourbillon-Uhren veröffentlichen. Und was ist an der Schweizer Uhrmacherei legitimer als unpraktische Dekadenz? Natürlich will Ralph Lauren die Uhrmacherkunst unter Beweis stellen, denn es gibt heute nicht so viele etablierte Schweizer Luxusuhrenmarken, die noch nie eine Tourbillon-Uhr produziert haben. Das schöne Holz auf der Lünette und die dezente, aber dennoch kohäsive Ästhetik deuten auf einen allgemeinen Erfolg für Ralph Lauren hin. Der Preis für das Ralph Lauren RL Automobil-Tourbillon (RLR0220713) und das Ralph Lauren RL Automobil-Doppel-Tourbillon (RLR0220714) beträgt $ 62.500 bzw. $ 99.000 . watchs.ralphlauren.com

PIAGET POLO S LIMITED EDITION SCHWARZE UHR AUF KAUTSCHUKBAND HANDS-ON

Sommer 2016 erschienen die Piaget Polo S und Polo S Chronographen . Entwickelt und vermarktet als eine alltägliche Stahluhr, die das wachsende Marktsegment jüngerer Uhrenliebhaber anzieht, die In-House-Bewegungen, einzigartiges und vielseitiges Design schätzen und nach ernsthafter uhrmacherischer Leistung suchen (#womw ist wahrscheinlich ein fester Bestandteil ihres Vokabulars in den sozialen Medien) , auch). Obwohl es nicht zu viel in dem weiten Bereich von 5.000 bis 10.000 Dollar gibt, der alle diese Kästen überprüft, PiagetVielleicht hat es es geschafft. Neben den Stahlarmbandmodellen gibt es jetzt auch einen limitierten Piaget Polo S mit einer schwarzen ADLC-Lünette, einem schwarzen Zifferblatt und einem sehr coolen Gummiband mit Stitching, damit du beim Klettern auf der Leiter nicht wie ein Goon aussiehst Credit Suisse. Das heißt, wenn noch welche übrig sind, da sie sie in einer begrenzten Anzahl von 888 herstellen - eine dreifache Glückszahl in chinesischer Tradition.

Das Piaget Polo S Gehäuse hat eine ideale Breite von 42 mm und ist relativ dünn 9,4 mm dick, wasserdicht bis 100 m. Das bekannte, kissenförmige Zifferblatt in einem runden Gehäuse ist sofort als Piaget erkennbar. Eines der ersten Dinge, die diese von der Piaget Polo S-Standarduhr unterscheiden, ist die ADLC-Beschichtung (amorphe, kohlenstoffähnliche Beschichtung) auf der Lünette, die eine hervorragende Kratzfestigkeit und Schutz für den täglichen Gebrauch bietet. ADLC ist PVD im Allgemeinen für die Schutzbeschichtung überlegen, aber ich denke, es gibt hier auch eine einzigartige, fast glänzende, gebürstete Schicht. Außerdem mag ich Keramik so sehr wie jeder andere, aber ich bin froh, dass Piaget darauf verzichtet hat und sich für den gebürsteten Stahl entschieden hat, der mit schwarzem ADLC überzogen ist, was ich oft genug nicht sehe.

Das schwarze Zifferblatt mit horizontalem Streifenmuster sieht gut aus und ich bin sehr glücklich über die Lesbarkeit des Zifferblattes. Die Stunden- und Minutenzeiger, Indizes und der Dial-Text sind alle gut lesbar auf dem schwarzen Hintergrund des Zifferblattes. Ich bin typischerweise ambivalent gegenüber Datumsfenstern, aber ich schätze die subtil verjüngte Form, die bei 6 Uhr fast wie ein gleichschenkliges Trapez aussieht. Zurück zu den Händen, die einzige Farbe auf dem Zifferblatt ist das bisschen Rot am Ende des Sekundenzeigers, mit dem Gegengewicht des Sekundenzeigers, der diesen sehr cool aussehenden Diamanten trägt, der das "P" -Insignium enthält. Die gut lesbaren, gut aussehenden Baton-Hände sind gestreckt und haben einen polierten Stahlumriss. Die Indizes sind ebenfalls beleuchtet und poliert.

Wie bereits erwähnt, kommt dieser Piaget Polo S auf einem schwarzen Kautschukarmband, das durchgehend mit schiefergrauen Nähten versehen wurde. Wenn Sie sich traditioneller fühlen, wird die Uhr auch mit einem Kalbslederband geliefert, das Sie tauschen können. Der Nachteil hier ist offensichtlich: keine Armband-Option, die der Standard-Look für den Piaget Polo S ist, und es gibt etwas zu sagen für den ästhetischen Zusammenhalt verloren mit dem Fehlen der gebürsteten / polierten Stahl Kontrast, den Sie sonst bekommen würden. So sehr ich dieses Stück auch wirklich mag, ich weiß nicht, ob ich den Abzug betätigen könnte, wenn ich nicht nach meinem zweiten (oder dritten oder mehr) Piaget Polo S Ausschau halte. Es liegt jedoch nicht außerhalb des Bereichs der Möglichkeiten , da dieses schwarze Modell auch in der Chronographversion kommt.

Drehen Sie die Uhr um und Sie sehen das hauseigene 1110P-Automatikwerk, das aus dem 800P-Uhrwerk entwickelt wurde. Der 1110P ist 25,58 mm breit und 4 mm dünn und glänzt mit dem grüblerischen schiefergrauen Rotor mit Genfer Streifen und dem Piaget-Wappen. Was die technischen Details anbelangt, arbeitet der 1110P mit 28.800 Vph (4 Hz) und hat eine 50 Stunden Gangreserve. Es besteht aus 180 Komponenten, enthält 25 Steine ​​und hat an den Brücken gebläute Schrauben. Alles in allem ist es ein dünner, moderner, hauseigener Piaget-Bewegung, und das sagt im Grunde alles.

MORITZ GROSSMANN ATUM SKELETTUHR

mich liegt die wahre Schönheit mechanischer Uhren in den Bewegungen, die sie antreiben. Nichtsdestoweniger sind nicht alle Bewegungen gleich, und der Preis, die Komplexität, die Funktionen sowie das Niveau und die Art der Dekoration sind natürlich sehr unterschiedlich. Uhren wie das Moritz Grossmann Atum Skellet, zeigen alle ihre komplizierte Mechanik und Hervorhebung "Artisental Fähigkeiten."

Moritz Grossmann ist eine Uhrenmarke aus der deutschen Uhrenstadt Glashütte und blickt auf eine bis ins Jahr 1842 zurückreichende Geschichte zurück. Mit Modellen wie der Benu und der Atum-Serie und der Englisch: www.mjfriendship.de/en/index.php?op...=view&id=167 Seither hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt, indem sie Referenzen wie das Moritz Grossmann Benu Power Reserve und das jüngst auf den Markt gebrachte Moritz Grossmann Atum Pure M in ihr Programm aufgenommen hat.

Das Moritz Grossmann Atum Skellet ist die neueste Ergänzung der Atum-Linie der Marke und stellt eine voll skelettierte Option vor. So sehr ich ein gut verarbeitetes und dekoriertes Uhrwerk bewundere, bin ich oft etwas skeptisch, wenn es um skelettierte Uhren geht, da die Skelettierung in vielen Fällen übertrieben ist, um den ganzen Zweck einer Uhr zu besiegen - das heißt, die Zeit sagen.

Obwohl sie sehr dünn sind, sollten die lanzenförmigen Stahlhände des Moritz Grossmann Atum Skellets zumindest einen Kontrast bieten, aufgrund der charakteristischen violetten, flammenfarbenen Behandlung der Marke. Auch die Beibehaltung des deutschen silbernen äußeren Zifferblatts mit seinen römischen Ziffern ist aus Gründen der Lesbarkeit beliebt. Während das Moritz Grossmann Atum Skellet keine guten Noten für die Lesbarkeit bekommen wird, müssen wir anerkennen, dass es zu diesem Thema führen würde, den Punkt zu verfehlen. Als Kunstwerk und nicht als reines Werkzeug hat Moritz Grossmann eine wahrhaft gefühlvolle und künstlerische Uhr geschaffen.

Für die Kreation des Moritz Grossmann Atum Skellets hat Moritz Grossmann einen "gefeierten Meister des Genres" Chrisophe Schaffo eingesetzt, um das Moritz Grossmann Werk Kaliber 100.5 mit Handaufzug zu skelettieren und zu gravieren. Von beiden Seiten der Uhr kann man das große, vollständig im Haus produzierte Unruh sehen, das mit einer gemächlichen, "traditionellen" 2,5-Hz-Schwingung oszilliert (die Gangreserve wird nicht offenbart). Es ist immer willkommen, die Namen bestimmter Personen zu kennen, die hinter der Kreation einer Uhr stehen, und Moritz Grossmann hebt die Rolle von Herrn Chrisophe Schaffo bei der Förderung der Moritz Grossmann Atum Skellet Uhr hervor.

Die Marke erzählt uns, dass Christophe, der Sohn des unabhängigen Uhrmachers Kurt Schaffo aus Le Locle, unter der Leitung von Raoul Boichat an der Ecole d'Art de la Chaux-de-Fonds die Kunst des Gravierens erlernte Workshop 1985 in La Brévine. Christophe entwirft und fertigt Zeitmesser wie das Moritz Grossman Atum Skellet komplett von Hand. Für das Moritz Grossmann Atum Skellet verbringt er "unzählige Stunden" (viele Marken zählen und berichten über die Stunden, die mit den verschiedenen Aspekten der Uhrmacherei verbunden sind, besonders wenn es sich um ein künstlerisches Handwerk handelt) Fasen, Jagen und Gravieren "jedes einzelne Teil"

Siehst du den Drücker direkt unter der Krone? Dies ist Teil einer ordentlichen Funktion bei einigen Moritz Grossmann Uhren. Wenn Sie die Krone herausziehen, um die Zeit einzustellen, stoppt die Bewegung und die Krone springt über eine Feder zurück, um Staub und Feuchtigkeit zu minimieren. Sie stellen dann die Zeit ein und drücken den Knopf, um die Bewegung erneut zu starten. An diesem Punkt wird die Hauptfeder durch Drehen der Krone wieder aufgezogen. Ordentlich, oder? Wenn durchdachte kleine Berührungen wie diese Sie begeistern, sind Sie ein Nerd - und in guter Gesellschaft.

Das Moritz Grossmann Atum Skellet ist eine Verbindung von Uhrmacherei und Kunst und eine würdige Ergänzung des Uhrenkatalogs von Moritz Grossmann. Es scheint, dass jede Uhr als Einzelstück gefertigt wird und die Kunden zwischen einem Roségold- oder Weißgoldgehäuse wählen. Preis ist 94.000 € . grobmann-uhren.com

IWC DA VINCI AUTOMATIKUHR ZUM ANFASSEN

letzten Jahren folgte IWC der Tradition, eine ihrer Kollektionen für eine komplette Aktualisierung auszuwählen, die sie bei SIHH ankündigen. Letztes Jahr haben wir eine Vielzahl neuer Fliegeruhren im IWC-Katalog gesehen, aber 2017 dreht sich alles um die komplette Überarbeitung der Da Vinci-Kollektion. Wir haben Ihnen vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten von der IWC Da Vinci Automatikuhr und im Vergleich zu etwas wie dem IWC Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph mitgebrachtMit seinem überarbeiteten runden Gehäuse zeigt es Ihnen wirklich die Bandbreite der Änderungen, die in die Aufstellung kommen. Mit dem automatischen Basismodell versucht IWC jedoch, den Geist der früheren Da Vinci-Uhren aus den 80er Jahren einzufangen, während eine Uhr präsentiert wird, die sowohl für Männer als auch für Frauen entwickelt wurde. Einfachheit ist auch der Schlüssel, wenn Sie sich für ein solches universelles Ziel entscheiden, und die neuen IWC Da Vinci Automatic-Modelle bieten genug Abwechslung in der Art von Armband- und Zifferblatt-Kombinationen, um eine Reihe von Uhrenliebhabern anzulocken.

Die IWC Da Vinci Automatic hat eine Größe von 40mm, was nach modernen Standards oft als Unisex-Größe angesehen werden kann. Mit einer Dicke von nur 10 mm ist sie sehr schlank und die Proportionen sind ideal für eine Uhr, die sowohl für Männer als auch für Frauen gedacht ist (beachten Sie, dass dieses Jahr auch die 36 mm breite IWC Da Vinci Automatic 36 speziell für Frauen erschienen ist). Ich für meinen Teil habe kein großes Problem mit einem 40-mm-Gehäuse und finde diese Maße in Bezug auf Komfort und Vielseitigkeit irgendwo innerhalb des Sweet-Spots. Es ist schön zu sehen, dass IWC Frauenuhren pusht, die nicht gerade zierlich oder explizit feminin sind. Mit der IWC Fliegeruhr Automatic 36 haben sie im letzten Jahr einen ähnlichen Schachzug gemacht, der witzigerweise die gleiche Größe wie das Original Mark XI hatte. Aber hey, wie auch immer, ich '

Ich wollte das Bild der Werbung für eine frühere Da Vinci-Linie hier einfügen, nur weil es interessant und witzig ist zu sehen, wie veraltet es aussieht. Es ist wie ein betrunkener Onkel bei Thanksgiving. Wie auch immer, wollte nur ein bisschen Ironie teilen, da IWC dieses Jahr mehr Frauen als jemals zuvor vermarktet. Zurück zur Uhr ...

Das Zifferblatt ist einfach, was für manche elegant oder für andere langweilig sein kann. Mit einem Nur-Zeit-Layout und einer unauffälligen Platzierung des Datums bei 6 Uhr in einem kontrastreichen Sekunden-Track. Sowohl die versilberten als auch die schieferfarbenen Zifferblattoberflächen bilden eine schöne Kulisse für die polierten arabischen Ziffern und die lanzettförmigen Zeiger, die beide farblich auf die jeweiligen Zifferblätter abgestimmt sind. Eine Sache, die Sie bemerken werden, ist, dass die Zwillingsrahmenlünette tatsächlich ziemlich ausgeprägt ist, und seine Kombination mit dem konvexen Saphirkristall resultiert in einem kompakten, Vintage-inspirierten Aussehen

Ein auffälliges Merkmal ist der Satz von Hornstollen, die gelenkig sind und sich an die Konturen des Handgelenks anpassen, um eine engere Passform zu erreichen. Es ist eine großartige Ergänzung für kleinere Handgelenke und eine Design-Note, die an einige der früheren Uhren der Da Vinci-Kollektion wie die Da Vinci SL Automatic Ref. Erinnert. 3528.

Wir haben gesehen, wie IWC erstaunliche Arbeit mit Santoni geleistet hat und natürlich das silberne Zifferblatt Ref. IW356601 kommt mit einem Santoni Alligator Lederarmband mit einer Dornschließe aus Edelstahl. Es ist eine logische Paarung, obwohl Sie nicht anders können, als das etwas aggressivere Styling des Ref zu lieben. IW356602 mit poliertem Edelstahlarmband, passend zum Schiefer-Zifferblatt. Beide Konfigurationen bieten ein angenehmes Tragegefühl, und es wird interessant sein, zu sehen, wie viel Kundendienst IWC im Hinblick auf kompatible Riemenoptionen bietet.

Das Uhrwerk der IWC Da Vinci Automatic ist das Kaliber 35111. Dies ist eine IWC-modifizierte Selita SW300-1, die mit 28.800 A / h (4 Hz) arbeitet und 42 Stunden Leistungsreserve bietet. Es ist eine robuste Wahl für eine Bewegung, die wirklich nützlich ist mit einer zuverlässigen Erfolgsbilanz. Solide, harmlos und zuverlässig, ist die Bewegung im Grunde wie die Uhr selbst.

PANERAI LUMINOR TAUCHFÄHIGE 1950 3 TAGE AUTOMATISCHE BRONZO PAM 671 UHR HANDS-ON

rotz die Tatsache , dass Bronze im Jahr 2016, der Aufstieg der „modernen Bronzezeit“ von Uhren geht zurück viel früher bis 2011 einer der # watchfam Lieblingsfächer auf Social Media zu sein schien , als Panerai ein kleinen anerkannt, aber wachsende Nachfrage in der Mikrogemeinschaft für robuste Taucher in Bronze. Ihre Antwort? Eintausend Stücke der grün gewählten PAM 382, ​​die schnell verschwand, und bleibt eine der denkwürdigsten (und sammelbaren) Sonderausgaben des italienischen Uhrmachers. Panerai scheint diesen Erfolg mit dem kürzlich vorgestellten Panerai Luminor Tauchmotorrad 1950 3 Days Automatic Bronzo PAM 671 oder "Blue Bronzo" zu wiederholen - ein wunderschöner und würdiger Nachfolger der Uhr, die Bronze in den Luxusscheinwerfer brachte und schließlich zur Patina führte wieder großartig.

Falls Sie keine Punkte gesammelt haben, war die SIHH 2017 das Jahr des Tauchers für Panerai, wo wir nicht weniger als sechs neue Sondereditionen gesehen haben, die jeweils dramatisch verschiedene Fallmaterialien verwenden - aus Titan und Platin-infundiertem Roségold , zur Einführung von BMG-TECH auf diesem PAM 692 . Es ist eine passende Kulisse, um jedem, der vor sechs Jahren verpasst hat, einen Schuss in die Bronzo-Erlösung zu geben und Panerai den richtigen Zeitpunkt zu geben, da die bronzene Taucherflut immer noch keine Anzeichen von Abschwächung zeigt. Einige Grundlagen für Nicht-Bronze-Köpfe, hier. Ein Teil des Reizes von Bronze ist, dass es nie zweimal gleich aussehen wird. Die fröhliche, kupferfarbene CuSn8-Bronze (eine Legierung aus Kupfer und Zinn), die wir unter der Beleuchtung der Show behandelt haben, wird bald oxidieren und ihren Glanz verlieren, je mehr Kontakt die Uhr mit Meerwasser oder Sauerstoff hat. Dies führt schließlich zu einem flachen, dunkelbraunen Aussehen, das dazu neigt, abhängig von den Tragegewohnheiten und der Umgebung des Trägers zu variieren. Der Oxidationsprozess ist eine natürliche Eigenschaft der Bronze selbst, die sich über der Oberfläche des Metalls bildet und das darunterliegende Metall vor Korrosion schützt.

Während die Uhr also "gealtert" aussieht, ist diese Patina tatsächlich ein elementarer Schutzschild, dessen Neuheit, "einzigartig für ihren Träger" zu sein, an dieser Stelle fast ein Klischee ist. Dennoch ist der Reiz noch immer nicht zu leugnen, und wahrscheinlich wird der Bronzetendenz durch den Haupttreiber noch angeheizt. Tauchen Sie mit Ihrer Uhr, und es zeigt Eigenschaften mehr in Einklang mit der nautischen Ausrüstung, die sein Gehäuse inspirierte. Trainingsschweiß, Feuchtigkeit aus tropischen Regionen usw. sind Katalysatoren im Oxidationsprozess, die zwar umgekehrt, aber niemals vollständig ausgelöscht werden können.

Ein Detail, das wir mit der neuen Panerai Luminor Tauchlampe 1950 3 Tage Automatik Bronzo PAM 671 schätzen, ist, wie alle leuchtenden Parzellen eine cremige "gealterte" Super-LumiNova verwenden - eine leichte Diskrepanz gegenüber dem Gehäuse aus gebürstetem Bronze in seinem aktuellen jungfräulichen Zustand, aber a Paarung, von der wir denken, dass sie nach ein paar Monaten ununterbrochener Abnutzung ziemlich erstaunlich aussehen wird. Der gesamte Dial-Text und sogar das Datumsfenster (das ein blaues Datumsrad verwendet!) Verwenden das gleiche beigefarbene Pantone wie die Indizes und ergeben ein viel zusammenhängenderes Erscheinungsbild als der ursprüngliche Bronzo, der grünen SuperLuminova und grauen Text verwendet.

Panerai's Wahl, den PAM 671 mit einem blauen Zifferblatt auf den Markt zu bringen, wird wahrscheinlich zu einem Vergleich mit dem Carl Brashear Bronze von Oris führen , aber können Sie es wirklich tadeln? Blau und Bronze sehen toll aus, und diese Panerai Luminor Tauchlampe 1950 3 Tage Automatik Bronzo PAM 671 ist keine Ausnahme. Seine matte Farbe erwacht unter den hellen Scheinwerfern zum Leben, ist aber bei indirektem Licht deutlich gedämpfter - wieder ein dynamischer Kontrasteffekt, der hervorragend aussehen sollte, wenn der Fall beginnt, wärmere Brauntöne zu entwickeln

Einige wichtige Details bestehen aus dem ursprünglichen Bronzo - einschließlich der 47mm Gehäusemaße (es ist immerhin ein Tauchboot) und des von Panerai gefertigten 9000-Serie Automatikkalibers, das unter dem Saphirfenster des Titangehäuses sichtbar ist. Dieses Mal bekommt das PAM 671 das Kaliber 9010, das ist ein etwas dünneres (um nur 1,9 mm) Uhrwerk mit drei weiteren Steinen als das 9000 Kaliber, das im Original-PAM 382 zu finden ist. Zeitnehmend, die gleiche 4-Hz-Amplitude und großzügige 3-Tage-Gangreserve ist zu erwarten. Ich glaube, dass dieses neuere Kaliber 9010 die bidirektionale Wicklungsfähigkeit des 9000 verliert, aber den Vorteil eines unabhängig einstellbaren Stundenzeigers erhält. Keine schlechte Abwägung, wenn es um praktische Anwendbarkeit geht, die von Vielreisenden verlangt wird.

Die stark eingeschränkte Natur der ursprünglichen PAM 382 und die relative Knappheit von High-End-Bronzetauchern zu dieser Zeit war wahrscheinlich, was seine Nachfrage antrieb. Obwohl Panerai diesen Erfolg mit einer identischen Produktionsserie von 1000 Stücken des PAM 671 wiederholen möchte, bleibt abzuwarten, ob noch genug Neuheit im Trend bleibt, eine ähnliche Nachfrage nach einem Ultra-High-End-Bronzetaucher zu erzielen Wenn die Panerai Luminor Tauch 1950 1950 3 Tage Automatik Bronzo PAM 671 hat einen Preis von 14.400 US-Dollar . panerai.com

PARMIGIANI BUGATTI AEROLITHE PERFORMANCE TITAN UHR

ack im Jahr 2014 sahen wir die Parmigiani Bugatti Aerolithe Uhr , und es war eine eminent tragbar (und relativ erschwinglich) Uhr aus der Partnerschaft zwischen dem Uhrenhersteller und dem Autohersteller geboren. Hier ist eine typisch super-exklusive Uhr , die Sie aus einer solchen Partnerschaft bekommen würden, wenn Sie nicht vertraut sind. Es war ein großartiger Flyback-Chronograph für den Uhrensammler auf der Suche nach einem sportlichen, vielseitigen Stück von einer High-End-Boutique-Marke. Jetzt mit der Veröffentlichung der ParmigianiBugatti Aerolithe Performance Titanium Uhr, wir haben ein raffinierteres Modell, das sich auf das reiche und strukturierte Zifferblatt konzentriert, das durch Techniken erzeugt wird, die nur durch den Einsatz von Lasertechnologie erreichbar sind. Es gibt wahrscheinlich mehr als ein paar Leute, die neugierig sind, wie Bugatti diese Uhr beeinflusst hat, insbesondere durch das Design des (entflammbaren) Bugatti Typ 57 Aerolite von 1935, das Ariel hier sehr schön erklärt .

Während der Entwicklung der Parmigiani Senfine Concept Uhr, die sich auf das Uhrwerk konzentrierte, lernte das Team Techniken, die auf ästhetischere Elemente angewendet werden können. Hier ist diese Technik die grundlegende Verwendung von Lasern bei der Herstellung von Oberflächen. Bevor ihr frustriert seid: Ja, das ist ein Artikel, in dem ich den absoluten Erfolg oder Misserfolg dieser Techniken nicht beurteilen kann in dem Sinne, dass sie einen großen Unterschied für jemanden machen, der seine Lupe herausholt und auf das Zifferblatt blickt. Davon abgesehen freue ich mich so sehr auf die praktischen Bilder wie Sie.

Das Zifferblatt der Uhr hat ein rautenförmiges, strukturiertes Muster, in dem die Enden der Diamanten poliert sind, um ein reicheres noch strukturierteres Aussehen zu schaffen. Laut Parmigiani ist diese Technik ohne die Verwendung dieser Lasertechnologie unmöglich. Das Äußere des Zifferblattes ist ebenfalls "selektiv lasersandgestrahlt", um die strukturelle Ästhetik weiter zu bereichern. Die Hilfszifferblätter bei 3 und 9 Uhr haben winzig eckige, satinierte Körnungen, und die Aussparungen von diesen erfordern diese Verwendung von Lasern, um ebenfalls zu erzeugen. Nochmals, alles gute und gute in der Theorie, und ich freue mich auf eine echte persönliche Analyse.

Das Parmigiani Bugatti Aerolithe Performance Titanium verfügt über das gleiche automatische Parmigiani Kaliber PF 335 Uhrwerk. Es ist ein 30,3 mm breites und 6,81 mm dickes Kaliber, das bei 28.800 Vph arbeitet und eine 50-Stunden-Gangreserve hat. Das Uhrwerk besteht aus 311 Einzelteilen und hat 68 Steine. Es sollte gesagt werden, dass, während die Bewegung technisch gleich ist, sie die Gravur auf dem Rotor verfeinert haben.

Das Gehäuse ist 41 mm breit und 12,7 mm dick und wird mit einem schwarzen Kalbslederarmband geliefert. Parmigiani war schon immer eine "self-selective" -Marke mit einer relativ hohen Messlatte, wenn es um Kosten, Käuferwissen und Raffinesse ging. Nichtsdestotrotz denke ich, dass der Bugatti Aerolithe eine ihrer am weitesten zugänglichen Uhren ist, die eine breite Anziehungskraft haben kann. Die Bar für die Kosten bleibt jedoch mit einem Preis für den Parmigiani Bugatti Aerolithe Performance Titanium von 22.900 $ . parmigiani.com

MONTBLANC TIMEWALKER CHRONOGRAPH 1000 LIMITED EDITION 18 UHR HANDS-ON

eit Jérôme Lambert nahm die Zügel im Jahr 2013, Montblanc hat sich wirklich zu einer Marke zu sehen , wann immer SIHH herum kommt. In den letzten Jahren konzentrierte sich Montblanc auf die Veröffentlichung von "Bang-for-Buck" -Uhren, und ein schönes Beispiel ist der Montblanc Meisterstuck Heritage Perpetual Calendar , der mit 10.000 € eine der erschwinglichsten Uhren mit ewigem Kalender war, die man kaufen konnte. Es folgte der Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel, eine Uhr, die den Chronographen mit den jährlichen Kalenderkomplikationen kombinierte und für € 9.500 in Stahl erhältlich war. Für 2017 liegt der Fokus auf der von den Rennen inspirierten TimeWalker-Kollektion, und obwohl es nicht an einfacheren und erschwinglicheren Stücken mangelt, die hier vorgestellt werden, ist der TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18 ein bisschen spezieller.

Das erste, was Sie wissen müssen, ist, dass es sich um eine wunderbar komplexe Uhr handelt, mit einem Uhrwerk, das zwei separat funktionierende Teile hat: eines für die Zeitmessung und einen speziellen Chronographenmechanismus. Der Chronograph kann Ereignisse bis zu 1/1000 Sekunde messen, was auch wirklich beeindruckend ist, auch wenn es zuvor Uhren gab, die Ereignisse in noch kleineren Intervallen zeihen können - wie der TAG Heuer Mikrogirder 2000 . Mit zwei Patenten und 22 Hilfspatenten greift Montblanc auf die Fähigkeiten des Minerva-Herstellers zurück und stellt sicher, dass die Branche darauf achtet. Ich werde dich jetzt auch warnen, es ist teuer, gut sechsstellig teuer.

Also, lasst uns zuerst auf die Jagd gehen. Wie liest du den Chronographen? Um 6 Uhr haben Sie einen Doppelzähler, der die verstrichenen ganzen Sekunden (1 bis 60) und die verstrichenen Minuten von bis zu 15 Minuten aufzeichnet. Der rote Sekundenzeiger zeigt eine Zeit von bis zu 1/100 Sekunde an. Er bewegt sich einmal pro Sekunde um das Zifferblatt, und die Zeit kann auf der 1 / 100stel-Sekundenskala am Flansch abgelesen werden. Eine interessante Sache ist, dass es sich tatsächlich in 1/100-Sekunden-Schritten bewegt, was bedeutet, dass es einmal jede 1/100 Sekunde hochspringt und 100 winzige Sprünge über das Zifferblatt macht, im Gegensatz zum freien Drehen.

Um die Zeit auf 1/1000 Sekunde zu ermitteln, müssen Sie bei 12 Uhr auf die rote Blende schauen. Es bewegt sich nicht, wenn der Chronograph läuft, sondern stattdessen springt ein Zeiger auf, um auf die 1/1000-Sekunden-Messung hinzuweisen, wenn der Chronograph gestoppt wird. Wenn es in Ruhe ist, zeigt es auf "N", was neutral bedeutet - eine Anspielung auf die rasende Inspiration der Uhr. Es ist wirklich leicht zu lesen.

Was das Zifferblatt anbetrifft, ist es wirklich schlau, wenn man die ungewöhnlichen Funktionen der Uhr berücksichtigt. Das Zifferblatt ist schwarz und in der Mitte befinden sich horizontale Einkerbungen. Die Zeit wird zentral von den silberweißen Stunden- und Minutenzeigern der Dauphine abgelesen und kontrastiert scharf gegen das schwarze Zifferblatt. Um 9 Uhr hast du ein Subdial mit den laufenden Sekunden. Das laufende Sekunden-Subdial um 8 und 10 Uhr flankierend sind die beiden teilweise sichtbaren Waagen der Bewegung. Um 8 Uhr haben Sie die große Zeit Balance mit 18 Schrauben, die mit einer traditionellen und gemächlichen Geschwindigkeit von 2,5 Hz oder 18.000 Schlägen pro Stunde schwingt. Um 10 Uhr haben Sie das kleinere Gleichgewicht, das mit unglaublichen 50 Hz oder 360.000 Schlägen pro Stunde läuft, was es ermöglicht, Ereignisse auf eine 1 / 1000stel Sekunde zu beschränken. Um 3 Uhr, Sie werden die Gangreserveanzeige für den Chronographenmechanismus finden. Und da der Chronograph so schnell läuft, beträgt die Gangreserve nur 45 Minuten, wenn das Uhrwerk vollständig aufgezogen ist

Das Gehäuse ist 46,4 mm breit und über 17 mm groß. Um es leicht und tragbar zu halten, ist es aus Titan gefertigt und mit einem schwarzen satinierten DLC-Finish versehen. In der Tat waren wir überrascht, wie leicht es war, als wir die Uhr zum ersten Mal aufnahmen. Die Wasserdichtigkeit beträgt leider nur 30 Meter. Die feststehende Lünette besteht aus schwarzer Keramik und verfügt über gravierte arabische Ziffern, die die Stunden anzeigen. Es gibt keine traditionelle Tachymeterskala, da der zentrale Sekundenzeiger die verstrichenen Sekunden nicht zeitlich abtastet (mehr dazu später). Es ist auch schade, dass Montblanc die Lünette nicht drehbar machte. Andernfalls könnte es auch verwendet werden, um die Zeit in einer anderen Zeitzone zu verfolgen.

GREUBEL FORSEY KUNSTSTÜCK 2 EDITION 2 UHR

f Sie wissen Greubel Forsey , wissen Sie epische Uhrmacherei, Finishing, Konzepte und Preise zu erwarten. Wenn Sie die Art Piece-Kollektion der Marke kennen, werden Sie schnell verstehen, was mit ihrem neuesten Mitglied, der Greubel Forsey Art Piece 2 Edition 2, gerade für SIHH 2017 geschehen ist. Es ist ähnlich wie bei früheren Art Piece Uhren, nur gestylt mit ein "sportlicheres" Flair und ohne die mikroskopische Skulptur, die bis heute ein prägendes Merkmal der Sammlung war. Für diejenigen, die mit der Marke oder der Sammlung nicht vertraut sind, benötigt das Greubel Forsey Art Piece 2 Edition 2 wahrscheinlich eine kleine Erklärung.

... Wie zum Teufel liest du die Zeit, wenn du das Bild oben anschaust. Es ist einfach, also lassen Sie uns gleich diesen Punkt behandeln. Das "Subdial" um ca. 5:30 enthält eine Blende von 12 Uhr bis ca. 4:30. Die Öffnung wird geöffnet und geschlossen mit dem Drücker direkt unter der Krone auf der Gehäuseseite, um die Zeit zu verbergen und zu offenbaren. Die Stunden und Minuten werden dann auf Discs angezeigt und durch die kleinen roten Dreiecke angezeigt.

Das bedeutet, dass Sie die Zeit ausblenden können, so dass Ihr Handgelenk eine halbe Million-Dollar-Uhr beherbergt, die nur ein schiefwinkliges, zuckendes Tourbillon und eine stolze 72-Stunden-Gangreserveanzeige anzeigt. Es ist sinnlos, sich auf den Zweck oder die Zweckmäßigkeit von so etwas einzulassen, da es eindeutig eine provokative Aussage ist. Wenn es Fragen über die Art der Beziehung des Menschen mit der Zeit, etwas Ironie der Luxusuhrenindustrie oder über den Zweck der Kunst selbst aufwirft, werde ich das für Sie darüber nachdenken lassen.

Die Greubel Forsey Art Piece 2 Edition 2 hat viel mit der Greubel Forsey Art Piece 2 Edition 1 gemeinsam, die wir hier in Funktion und Layout behandelt haben. Hier wird jedoch die Gangreserve ("Reserve de Marche") mit großen Ziffern und einer langen nadelartigen Hand hervorgehoben. Was jedes Greubel Forsey Kunststück zuvor gesehen hatte, war, dass dieses eine Mikroskulptur nicht durch einen Vergrößerungsglas sichtbar ist. Ich war der Meinung, dass dies das primäre Unterscheidungsmerkmal der Kollektion und der Grund für ihren Titel "Art Piece" war - und nicht, weil sie allgemein avantgardistisch im Design war und es erlaubte, die Zeitanzeige zu verbergen. Sie können mehr über andere Art Piece Uhren in dem oben verlinkten Artikel oder in unserem praktischen Artikel auf dem Art Piece 1 hier sehen.

Lassen Sie uns das 30-Grad-Doppel-Tourbillon nicht übersehen. Nicht jede Greubel Forsey Uhr muss eine haben, aber die Marke hat dem Tourbillon ihre Unterschrift mit einigen unglaublich komplizierten Stücken gegeben. Das gekippte Doppel-Tourbillon wurde 2005 als "erste Erfindung" der Marke eingeführt und ist seither in einer Reihe von Stücken zu sehen, wie zum Beispiel die Quadruple Tourbillon (zwei Doppel-Tourbillons) Uhren, mit denen wir hier Hand in Hand gingen . Das äußere Tourbillon macht alle vier Minuten eine einzige Drehung, und das innere Tourbillon dreht sich jede Minute. Wenn die Hauptfunktion eines Tourbillons cool aussieht, können wir sagen, dass es gelingt.

Der Blick durch das Saphirglas-Ausstellungsfenster des Casebacks zeigt das Tourbillon, die mattierten Brücken und die Handbearbeitung, die Greubel Forsey für uns zu den besten aller Zeiten ausgebildet hat. Dort finden Sie auch die Unterschriften der Gründer "im Relief durch galvanisches Wachstum". Das Handaufzugswerk arbeitet bei 3 Hz mit zwei Fässern, die die 72-Stunden-Gangreserve antreiben und enthält 412 Teile, von denen 130 die Tourbillonkäfige umfassen. All dies ist in einem 30 m wasserdichten, 44 mm breiten, 16,18 mm dicken Gehäuse aus Weißgold untergebracht und mit einem handgenähten Alligatorlederarmband am Handgelenk befestigt.

Das mutige, blaue Styling macht Spaß und, wie wir wagen, ein bisschen sportlich. Der überhöhte dekorative französische Text des Zifferblatts mit hochmütigen Gefühlen, die die uhrmacherischen Ideale der Marke ausdrücken, ist etwas, das auf anderen Greubel Forsey-Uhren auch verschiedenartig gefunden werden kann. Wenn es zu viel für Sie ist, schauen Sie sich vielleicht Rolex für zurückhaltendere Dial Text. Das Art Piece 2 Edition 1 kostet rund 600.000 US-Dollar. Ohne die "Nano-Skulptur" rechnen wir damit, dass Greubel Forsey Art Piece 2 Edition 2 etwas weniger kostet. grubelfersey.com

A. LANGE & SÖHNE LANGE 31 LIMITED EDITION UHR MIT 31-TAGE-GANGRESERVE HANDS-ON

oder weniger als 744 Stunden. So lange ist die Leistungsreserve für die A. Lange & Söhne Lange 31 Uhr. Obwohl es kein Rekord in der Uhrmacherei ist (ich glaube, der Hublot MP-05 LaFerrari hat die längste Gangreserve auf dem Markt mit 50 Tagen), ist es in der Tat eine bemerkenswerte Leistung, und mehr, weil es ein Stück ist, das man tatsächlich jeden Tag tragen kann für einen Monat. Dieses Jahr auf der SIHH 2017 veröffentlichte Lange diese limitierte EditionDas hat ein Gehäuse aus Weißgold und ein graues Zifferblatt. Ich vergesse immer, dass die A. Lange & Söhne Lange 31 in der Saxonia-Familie zu finden ist, die oft als Einstiegspunkt für die Glashütte-Manufaktur gilt, aber dieses Modell ist gerade bei ihren komplizierteren und teureren Modellen preislich ungefähr $ 150.000. In typischer Lange-Manier gibt es nicht viel auf dem Zifferblatt, das darauf aufmerksam macht, was im Inneren schlägt. In der Tat, anders als das „MONATS-WERK“ ( Monat ist „Monat“ auf Deutsch) um 9 Uhr und die große Anzeige der Gangreserve, es gibt nicht viel , das sofort weg geben würde , was diese Uhr so besonders macht. Ich denke, dass die Entscheidung, mit einem Weißgoldgehäuse zu gehen, der diskreteren Persönlichkeit der Uhr und der Person, die sie trägt, zugrunde liegt. Man könnte nicht vermuten, dass dies nach dem grandiosen Tourbograph Perpetual Pour Le Merite das zweitteuerste Debüt von Lange ist .

Sie werden feststellen, dass die Gangreserveanzeige für jeden zweiten Tag eine Markierung hat und die letzten zwei Tage aufgeteilt sind, damit Sie wissen, wann Sie diese "rote Zone" einer Gangreserve erreichen, die sich ihrem Ende nähert. Die sofort erkennbaren "übergroßen" (ich hasse dieses Wort, da sie für mich persönlich die richtige Größe haben), können Datumsfenster hypothetisch einen vollen Monatszyklus zusammen mit der Gangreserve machen, was ein passender deutscher Akt luxuriöser Effizienz ist Wenn Lange darüber nachdenkt, wie lange es dauern würde, die Uhr aufzuziehen, wenn die Zeit gekommen ist, liefert Lange einen Stahldrehschlüssel, der zusätzliches Drehmoment erzeugt und die körperliche Arbeit zum Drehen der Krone erhebli

Das Handaufzugswerk L034.1 ist einzigartig in der A. Lange & Söhne Lange 31. Die Gangreserve ist durch das Doppelfederhaus möglich. Zwei vertikal gestapelte Fässer mit einem Durchmesser von 25 mm enthalten Federn mit einer Länge von 1.850 mm (jeweils etwa 10 mal so lang wie eine herkömmlichere Feder). In Verbindung mit längeren Zugfedern tritt das Problem auf, dass der Drehmomentverlust ausgeprägter ist, wenn sich die Feder entspannt. Um dies zu beheben, verfügt A. Lange & Söhne über eine patentierte Konstantkraft-Hemmung, die alle 10 Sekunden eine Remontoir-Feder (eine Sekundärfeder) um 60 Grad nachjustiert. Meine Bewegungskompetenz kann hier nicht alle Mechanismen vollständig und gründlich erklären, aber ich nehme Lange bei ihrem Wort, dass dieses Konstantkraft-Hemmungssystem für ein einheitliches Drehmoment für die gesamte Dauer der 31-Tage-Gangreserve sorgt. Das L034.1 Uhrwerk ist 37,3 mm breit und 9,6 mm dick und besteht aus 406 Teilen, darunter 62 Steine. Es arbeitet bei 21.600vph und hat eine Nivarox-Spiralfeder. Wenn Sie die Uhr umdrehen, sehen Sie die nierenförmige Ausstellung, die Ihnen einen Blick auf das Konstantkraft-Hemmungssystem, einen handgravierten Unruhkloben und die traditionelle 3/4 Bewegungsplatte gibt. Und oben links sehen Sie, wo der Drehschlüssel steckt, um die Uhr aufzuziehen. Um dies leicht zu erreichen, ermöglicht die Faltschließe das Öffne

Das Gehäuse ist 45,9 mm breit und 15,6 mm dick, was es zu einer ziemlich beachtlichen Uhr macht, wenn es um das Handgelenk geht. Davon abgesehen, ist die Bewegung und wie viel muss in eine Uhr mit einer 31-Tage-Gangreserve gehen, offensichtlich, und es wäre naiv, einen kleinen Fall zu erwarten. Verdammt, alles andere an dem Stück ist so diskret, dass du genauso gut etwas haben kannst, das Aufmerksamkeit erregt, oder?

Die Lesbarkeit des Zifferblatts lässt zu wünschen übrig, da die rhodinierten goldenen Zeiger auf dem grauen Zifferblatt eine schattenhafte Wirkung haben. Die Indizes sind silberfarben, so dass sie auf dem Zifferblatt etwas Kontrast bieten, aber das ist wirklich so weit, wie die Verzierungen aussehen. Es ist ein sauberes Zifferblatt mit genug Platz zum Atmen zwischen den Datumsfenstern, der Gangreserve und dem Sekunden-Hilfszifferblatt.

Die A. Lange & Söhne Lange 31 wird auf einem dunkelbraunen Alligatorlederarmband mit einer Faltschließe geliefert, die sich, wie bereits erwähnt, auf der einen Seite vollständig löst, um den Drehschlüssel auf der Gehäusebasis zu verwenden. Die Schnalle ist natürlich auch aus Weißgold.

Es werden 100 dieser weißgoldenen, grauen Ziffern A. Lange & Söhne Lange 31 Uhren hergestellt. Ich liebe Uhren wie diese, die in Design und Funktion entworfen sind, um nur die Person zu erfreuen, die sie trägt und nicht wirklich eine eigene Aussage außer der technischen Leistungsfähigkeit und Fähigkeit der Herstellung macht. Preis für die A. Lange & Söhne Lange 31 130.039 in Weißgold ist 142.300 € . alange-soehne.com